• ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: indonesia (список заголовков)
16:03 

Индонезия. Бали

Начало
Продолжение
Тана-Тораджа
Все фотографии альбома (дополняются)




Сёрфинг, дайвинг, литроболинг, клубинг — добро пожаловать на Бали, всё как на Филиппинском Боракае.

Экскурсии по острову брать не следует вообще — отсылайте нафиг назойливых господ с пёстрыми открытками. Заселиться в home stay за 150К рупий/сутки, взять скутер за 50К, и катай себе сколько влезет по достопримечательностям. Коих тут, кстати, не так уж и много.

Единственное, на мой взгляд, достойное внимания место — храм храмов Pura Besakih.
До него мы решили добраться лишь на третий день нашего пребывания на Бали.

В первый день мы просто купались и загорали на восточном берегу острова. Там встретили местного парня, предлагающего услуги гида за 300К в день с машиной.
На второй день мы катали с этим парнем и его братом по достопримечательностям. Общение было весьма сложным, т. к. английский нашего «гида» был слабым, а полезной информации по культуре балийцев мы получили больше из путеводителя Крылова , чем от этого товарища и его безмолвного брата водителя.
Так целый день мы катали по центру острова: театр с национальными костюмами, танцами и плясками, Monkey Forest, всяческие ремесленные мастерские, какие-то сомнительные магазинчики с ценами в 5 раз выше, чем в сувенирном молле в Куте.

И вот на третий день мы поехали в Pura Besakih.
У входа в храм беспечных фарангов поджидают предприимчивые товарищи-разводилы.
Проехали КПП с полицейским и охранником, заплатили сколько-то за билеты (20 или 40К с человека) и 5К за парковку.





Запарковались. Вокруг палатки с сувенирами пестрят товаром, варунги манят ароматми... У ворот просят оставить автограф в книге посещений и внести donate. Даю пятитысячную купюру. Хитрец с журналом спрашивает нас «Русские?». -Да, - отвечаем. - Русские.
Он пальцем в журнальчик тычет: выше нас записалась какая-то русская группа, а на против фамилий в столбце donate стоят 800К, 400К...
- Хер вам, - говорим, - а не донате.. Хитрожопый начал было возмущаться, мол такоооой большоооой храааам и такой маленький донате, но мы просто пошли дальше.
Подходим к лестнице ведущей в комплекс, нас подлавливает тип в национальной одежде и говорит, что сейчас наверх нельзя, т.к. сегодня проходит оооочень важная церемония, а подняться можно только с «охранником», и начал говорить про деньги. Тут мы поняли, что это развод какой-то тупой, но господа «охранники», коих было несколько ни в какую не хотели нас пускать...
Пошли искать лазейку, где бы можно было подняться без назойливых «сопровождающих», но путь на верх был только один.
Решили повторить попытку. Подходит к нам уже другой.
- Сегодня нельзя, церемония. Подниматься можно только индуистам или с «охранником». Я для вас сделаю скидку.
- Но это же ерунда, мы знаем про традиции, и сегодня точно никакой церемонии нет...
- Нет есть. Я индуист и я точно знаю. Я вас как индонезийцев проведу. Всего за 50 евро. С человека.
- Ты нас за кого держишь? Какой местный будет платить 50 евро за вход в свой храм??!
- Ну ладно. 500 000. Это меньше чем берут гиды!
- Это так называется для своих?? 10 000 и всё.
Он такой "Нет!", демонстративно отвернулся и пошел было прочь, но жадный сцуко..
- 50 000 - говорит.
Выдали ему 50К и весь путь на верх заставляли отрабатывать деньги в качестве гида.











Ещё одно примечательное место (рядом с Бали), достойное посещения — острова Gili, а именно Gili Travangan. Коротко говоря, Travangan — это индонезийский Амстердам, где в бунгало с чашечкой утреннего кофе подают самокрутку с травкой с Суматры, а вечером после ужина делают шейк с теми самыми грибами. А ещё, Гили - одно из самых красивых мест для дайвинга.





Фотографий с Gili мало получилось, было облачно, иногда шел дождь В день убытия мы арендовали лодку и в ливень в 9 утра ловили морских черепах.




@темы: trips, indonesia, photos

14:51 

Индонезия. Тана-Тораджа

Начало
Продолжение
Все фотографии альбома (дополняются)


Немного некрофилии =3
Можно использовать как дополнение к фото-коллекции Петра Ловыгина "Кладбища Мира"

Одна из ярких представителей анимизма — народнодность Тана-Тораджа.
Славны они своими похоронными процессиями, мумиями и зомби.


Фото не наше, если что.. нагуглил =3

У Тараджа к смерти весьма своеобразное отношение. Всю свою жизнь они готовятся к смерти, и чем больше и богаче семейство, тем помпезней и кровавей похороны.
Сразу же после знакомства с нашим гидом мы отправились на похороны одной знатной дамы.









Это начальник полиции Джакарты, сын покойной. Увидев нас он подошел и вежливо предложил полакомиться вкусняшками, выставленными в "VIP ложе" для членов семьи: рис со шкварками из свежеубиенного бычка, завернутые в пальмовый лист.











Процессия длится неделю. Каждый день приносится в жертву и скальпируется несколько буйволов. Скальпы (рога) украшают тотемный столб и традиционный дом семьи (или деревни, где живет эта семья). К обряду было куплено более 60ти буйволов. В старые добрые времена, когда существовала система каст, церемониально убивались ещё и человеки, относящиеся к низшим кастам — рабы. Но в 17 веке пришли датчане, навязавшие по всей Индонезии, вплоть до самых глухих мест, своё вероисповедание, запретили анимизм и смертоубийство человеков. Поэтому, как и на Кубе, все старые религозные традиции и ритуалы стали скрывать под видом католической церкви.

Буволы — очень важный и дорогостоящий ресурс. Их выращивают на специальных фермах по всей юго-восточной Азии, не только в Индонезии. Соседи из Малайзии, Индии (по словам гида) и других стран знают о буйволомании Тараджа и делают на этом хороший бизнес.
Буйволы священны. Их кормят и лелеют, никогда не утруждают работой, им позволительно топтать рис, ходить и валяться где вздумается.. Но конец всегда один — рога на тотемном столбе. Самые дорогие — буйволоы-альбиносы, может стоить до 100 миллионов.

В течении недели семейство усопшего питается одними только бананами (яблоками, помидорами, прочей растительной пищей), устраивает для публики буйволиные и петушиные бои, каждый день пачками кромсают рогатых, большая часть туш которых раздаётся. За похороны нужно убить не менее 30 буйволов. Если у семьи нет денег на такую роскошь, они ждут, когда помрёт ещё кто нибудь из соседней дружественной семьи, что бы скооперироваться.









Далее тело бальзамируется и с фанфарами перемещается до места захоронения — семейный склеп. В скале или в массивном валуне (вулканов много, камней хватает) выдалбливается просторное помещение, которое в дальнейшем и используется как склеп для мертвяков. Раньше в высших кругах модно было делать деревянных кукол с ликами усопших. Их одевали и выставляли на импровизированный балкон (также выдолбленный в скале рядом со «входом» в склеп). Соревновались, у кого кукла реалистичней.









Все лежит практически под открытым небом, никем особо не охраняется, поэтому многое было растащено по частным коллекциям. Для поддержания святых мест в приглядном состоянии с фарангов взымается подать ~20К с персоны.
Вот в той веранде с грязными окнами хранятся останки ~500 летней давности.




В этой скале захоронено королевское семейство
Красной лентой обозначают захоронения высших каст.


















Если человеку не повезло родиться в небогатой семье и помереть вдали от родных мест, а традиции требуют во что бы то ни стало захоронить исключительно в соответствующем для этого месте, нанимали шаманов, услуги которых стоили не больше стоимости одного рогатого. Шаман с помощью древнего колдунства ставил тело на ноги, и ещё не совсем зачерствевшая мумия не спеша следовала за некромантом до места захоронения.
Наш гид сам такого не видел, но говорит, отец рассказывал, видал такое лет 60 назад.

А детей, у которых ещё не прорезались зубки, хоронят в каучуковом дереве. Считается, что дети живые, пока живо дерево, так что всегда рядом с деревом можно увидеть подношения: конфеты, печенье, игрушки..






Ещё мы просто катали по окрестностям, любовались рисовыми плантациями и фотографировались с кривозубыми толстыми китаянками.. Жаль только облачно было.




















@темы: indonesia, photos, trips

10:11 

Индонезия

Начало
Все фотографии разом (добавляются)

И так, мы полезли на Мерапи.
Утро было солнечным, по нашим расчетам до 5 часов должно было быть тепло и сухо. Тут вообще с погодой не угадаешь, а смотреть прогнозы - пустое занятие.

Взяли байк и в 6.30 отправились в сторону Бурубудура. Выезжать лучше рано утром, потому как трекинг по вулкану составляет ~ 4-5 часов, но и дорога до него — не близкий путь.

Двигались опять же по маршруту Эда и Джейны. По пути заправили скутер и позавтракали у заботливой хозяйки в одном из сельских варангов (уличная ельня).


На парковке сунули в лапу какому-то хрену 5К что бы он за скутером присмотрел. На самом деле парковка была бесплатной, это мы выяснили, когда мокрые и грязные спустились с вулкана спустя, по моим подсчетам, 6 часов (или чуть больше).

Мерапи был окутан дымкой. Полезли вверх. Прибыли мы в 9 часов, и к 4-5 pm расчитывали быть уже в Джогдже, как раз к дождю.


По пути встретили трёх индонезийцев. Эти ребята были настроены решительно, с собой тащили палатки. Сделали пару дружеских совместных фотографий, отправились дальше, оставив их позади.

Солнца не было, иногда моросило. Самое веселье началось, когда мы уже хотели заглянуть в жерло. Внезапно нагнало такой сильный туман, что вершины вулкана не было видно, а ведь мы уже почти добрались. Через ещё пару минут стало невозможно различить, что у находится дальше 5 метров, Хаку-тян, убежавшая вперед, скрылась в тумане.

И тут как, йопт, началось. Шквальный ветер и стена дождя. Нам пришлось прекратить возхождение.. Съехав почти на заднице по мелкой вулканической крошке, превратившейся в кашу, до места базового лагеря (единственное ровное место перед горловиной вулкана, усеянное мусором и исписанное удачливыми восхожденцами), мы встретили тех самых индонезийцев, деловито устанавливающих палатку.

Чуть спустились, поняли, что далеко не уйти, да и возможности идти в дождь нет, под ногами горная река. Укрылись в маленькой
пещерке 2х1 метра, найденной чуть ранее, когда на верх лезли.



По совету Бира Грилза сняли всю одежду и принялись её выжимать. Достал из рюкзака уцелевшую сухую кофту, натянул её на Хаку-тян. Сидели голые в своём маленьком уютном убежище, жрали орешки и конфеты, тоже выуженные из бэга, пока на земле царил Армагеддон.

Дождь законцился так же внезапно, как и начался. Долго сидеть не стали, спуститься бы до темноты... Зубы стучат, губы посинели. Натянули выжатые, но всё ещё мокрые штаны, я натянул куртку, Хаку-тян в единственной сухой и тёплой кофте, рубашки выбросили.

После получасовой передышки началось опять, ещё сильней и дольше.
Добрались до checkpoint'а с облезлой дырявой крышей и там пережидали, стуча зубами и распевая песни Ляписа Трубецкого и кого-то там ещё. Бэг и кофта на Хаку-тян промокли. Нетбук, по которому ориентировались на местности, залило водой, паспорта и деньги (которые имел неосторожность взять с собой) вымокли до состояния мокрой ваты.

Мокрые и грязные, стуча зубами, воспользовавшись небесной передышкой, долетели до парковки и двинулись в обратный неблизкий путь.

По пути у деревенщины купили сухой одежды. Старые застиранные штаны по 100К за пару.. Заприметили промокшие деньжата, когда синегубый фаранг трясущейся рукой расплачивался за футболки. На это шоу весь немногочисленный поселок сбежался посмотреть и поржать. Зато мы теперь сухие, чистые, и зубы не стучат.



Деревенская дорога и в сухую погоду была убита, а тут ещё сели, обвалы, полное говно по всюду. Влетели в дыру в асфальте, заполненную водой. Не успел затормозить. Вылетели со скутера и как мешки с костями шлёпнулись на асфальт на скорости ~40 км/ч.

Из неоткуда подбежали люди, что-то по рации кому-то рапортуют, помогают подняться, спрашивают нас на своём бахаса_индонезия.. Мы в шоке, опять грязные и мокрые. Сами вроде целы, пара ссадин только. Скутер в порядке. ОК, - говорим — Всё ОК! Садимся и едем дальше. В Home stay добрались только в 8 вечера. Остатки нашей одежды пришлось выкинуть, потому как пока ехали обратно вещи в пакете прокисли и забродили, а сушить на улице невозможно — слишком влажно, да и на следующий день мы летели на о. Сулавеси.

Нелепое восхождение двух дураков %) На память футболки и растяжение чего-то там в руке. Три недели уже поднять не могу. В травматологии нашей сказали, что переломов нет, и слава Шиве.

На следующий день мы обошли оставшиеся достопримечательности, сколько времени хватило.. Музей карет (рядом с Кератоном), Водный дворец Султана, датский форт (ныне музей, основная тема которого - борьба с оккупацией), старая мечеть (туда мы заходить не стали, да и незачем, роскошных убранств  традиционно нет).









По прибытию в Макассар (о.Сулавеси), мы договорились встретиться с нашим другом по couchserfihg'у в центре, рядом с ТЦ Karibosi. Взяли такси — 110К. Тут я сменил свой ушлёпский сельский гардероб, приобретённый в Джогдже, на стильный_модный_молодёжный, по K-POP'у — сказала Хаку-тян, продавщицы одежды с ней согласились и принялись фотографироваться со мной.



Встретились с Ijonk'ом, пошатались по торговому центру, купили флэшку в телефон вместо мёртвой (флэшки Связного не живут больше 2х месяцев), заехали в ельню.

Ночевали в доме дяди Ijonka, он ремесленник, половина дома - цех по производству мебели. Долго сидели за чаем общались, Ijonk был нашим переводчиком.

Днём в ожидании ночного автобуса до Рантепао (Тараджа) вдвоём шарахались по культурному центру Макассара, у нашего товарища были дела и он не мог более уделять нам время, но мы активно переписывались смс'ками и в Макассаре, и в Рантепао, и даже когда прибыли на Бали. Делать в Макассаре нечего, Дмитрий Крылов подтверждает это в своём путеводителе.

Старый форт (от которого остались лишь стены. Бесплатно. На входе оставили автограф в журнале посещений. Настоятельно просили остаить ещё и donation, но мы не дали), набережная (слишком жарко для прогулок днём, посидели в местном макдаке), краеведческий музей (тоже бесплатно, но тут только фотографии, ничего интереного). Большой традиционный дом не нашли, зато прогулялись до самой большой мечети города, где взбудоражили своим присутствием всю округу. За время, которое мы повели в Макассаре и Рантепао, мы собрали целую коллекцию групповых фотографий с местной молодежью. Сулавеси не такое популярное место, как, например, Ява и тем более Бали, европейцев тут встретишь не часто.





Ночным автобусом Liman (120К/чел) рано-рано утром прибыли в Рантепао. Тут же на booking.com с мобильника нашли самый бюджетный отель, сели на дежурящего рядом с офисом автобусной компании моторикшу, и через 3 минуты были уже на ресепшене отеля.
Hotel Pison
Jl. Pongtiku GII No 8

Сонная дамочка без лишних вопросов показала нам комнату за 220К, отдала нам ключи и отправилась спать.
В 9 утра в холле уже дежурили наёмные гиды, можно выбрать понравившегося (300К/день) %)
Взяли байк (70К/сут).
Первой фразой нашего нового наёмного спутника было: «Вам очень повезло! Сегодня начинаются похороны!» Да! Именно за этим мы сюда и ехали =3





@темы: indonesia, photos, trips

11:30 

Индонезия

Индонезия.

Ещё одна прекрасная и удивительная страна на нашем счету.

Вернулись мы из путешествия неделю назад, но только сегодня утром я решил оставить немного полезной информации в журнале, водоворот событий поглотил всё мое внимание, не оставив времени на ностальгию.

Улетели без багажа. Только два рюкзака. Только самые необходимые вещи.

Среди необходимых вещей был путеводитель по Индонезии Дмитрия Крылова, очень подробный и хорошо написанный материал. Именно по нему Хаку-тян готовила маршрут за две недели до отъезда. Найти его удалось лишь в интернетах. Стоит ~500р. Книга ценна и тем, что никакого другого путеводителя по островам Индонезии просто нет %)

Никаких тёплых вещей с собой не брали, все зимние куртки оставили в машине маман по приезду в аэропорт.

Две пересадки: Пермь —> Москва —> Абу-Даби —> Джакарта.

Самое большое время ожидания было в аэропорту Абу-Даби. Поспали там 4 часа на ковролиновом полу. Недалеко от нас так же на полу, расстелила спальники пожилая пара, летящая в Гонконг, тоже русские.

Джакарта встретила жарой.

Вписал нас каучсёрфер Raditya, очень позитивный и общительный парень. Это был его первый опыт вписки и он был рад завести новые интересные знакомства.

Мы шарахались по парку Монас, поели суши в популярном японском ресторане, где очереди как в клубе, выпили там самого дорогого саке (другого не оказалось) и отправились на встречу с другими каучсёрферами в подпольный околофутбольный бар, скрытый от глаз религиозной исламской общественности в тёмных переулках.











Девочка Ann из России, учится в Германии. Со своей подругой немкой катаются по Юго-восточной Азии на деньги, выделенные университетом на их научную работу. Прилетели из Гонконга, на очереди Сингапур и Малайзия.

Чувак из США, осел в Джакарте, работает, как я понял, консультантом и переводчиком в школе  для глухонемых. (Penetration на индонезийском и попросить закурить на английском языке жестов — один и тот же жест %) ).

Родители Raditya люди религиозные, алкоголь и уж тем более наркотики, ясное дело, не приемлют. Но наш друг оказался прогрессивных взглядов к тому же ещё и страстным любителем футбола, а какой футбол без пива? Поэтому, что бы не было проблем из-за запаха спиртного мы заехали в макдак и взяли там несколько пакетов картошки фри.

Утром наш друг отправился в университет, и нам пришлось вставать в месте с ним в 6 am.

Хаку-тян забыла свой мобильник, но это выяснилось только на следующие сутки, когда мы были уже в другом городе. Через полторы недели Raditya отправил мобильник почтой на Бали, к своей тёте, где мы его и забрали.


Старый город — сущая помойка. Естественно, в понедельник в 8 утра мы не могли попасть ни в один музей, поэтому, что бы зря врем не терять, после часовой прогулки по улицам старого города, от которого почти ничего не осталось, мы прыгнули в такси и уже через час были в самолёте на Джогджу.











В своём путеводителе Дмитрий Крылов рекомендует утром отправиться в Harbor, что рядом с музеем флота, полюбоваться цветными рыбацкими лодками, возвращающимися с уловом. Не стоит этого делать.





Вообще, по отчетам бэкпекеров и опыту Дмитрия Крылова, интересные места в Джокарте есть — но расположены они на таком почтительном расстоянии друг от друга, что тратить на них время совершенно не разумно. Поэтому большинство обходятся парой дней, нам же хватило и одного.


Джогджа.

Из аэропорта на городском автобусе до центральной улицы Malibolo. Самый юджетный вариант - 6К за персону. На момент нашего прибывания 1$ = 11500 (максимальный курс).



Тут мы пользовались маршрутом, проложенным Эдом и Джейной, всё подробно изложено у них в блоге (http://dzhedtravel.blogspot.ru/2014/02/blog-post.html)

Нашли тот самый уютный Dipudjo Homestay , совершенно без посетителей, познакомились с Ирфаном. Ирфан нам немного помог с нашим дальнейшим маршрутом на Сулавеси.

Jalan Sidoluhur, Pujokusuman 447 (off jalan sugiyono), near Pojok beteng wetan, tel. 0274414432. Irfan +62 8122744240.

Стоимость комнаты, кстати, за полтора месяца возросла со 125К до 220К за сутки. Но, услышав про Эда и Джейну, которые останавливались здесь в январе, Ифран сделал скидку и предоставил нам ту же комнату с большой кроватью за 175К.

В первый день побывали только в Кератоне (дворец султана), где старый гид шутя навязчиво предложил нам прогуляться до батиковой арт-галлереи.







«Все полотно целиком окунают в краску, достают, мажут воском те места, на которых данный цвет должен сохраниться; окунают в другую краску, замазывают воском другие элементы; и т.д. и т.д. После того, как все цвета нанесены, полотно кипятят несколько минут, пока не слезет лишняя краска и не сойдет воск. Есть картины с 16 и более цветами. Кропотливая работа. Все краски натуральные, все цвета происходят из одного — красного. Цвета очень стойкие. При нас и мочили, и терли, и стирали - все краски остаются на своих местах. »

Картину мы всё таки приобрели. Выбрали поменьше и подешевле, просто как сувенир. Повесим дома, как только найду для неё рамку подходящих размеров.

Батик — такой же народный промысел, как у нас хохлома или гжель. Батиковые одежда и картины тут повсюду. Чуть позже от одного общительного механика (очередное случайное приятное знакомство) мы узнали, что большинство этих батиковых арт-центров — китайские %)

Вечером долго искали где приятно провести время в культурной столице Индонезии. Бары с живой музыкой найти оказалось не так-то просто. В интернетах нашел упоминание только об одном месте Bar Lucifer. Тут мы и провели остаток вечера.


Jl. Sosrowijayan No. 71


На второй день мы взяли у хозяина дома скутер (50К/сутки) и отправились искать старейшие храмовые комплексы: некогда засыпанный пеплом вулкана Мерапи и откопанный в 19 веке  буддийский Боробудур и индуистский Прамбанан.









Март. Сезон дождей ещё не закончился.
Почти каждый день в разное время небо затягивает тучами и начинается ливень, который идёт ~ 3 часа.

На следующий день мы полезли на Мерапи.




@темы: indonesia, photos, trips

ASAHIBOOZE by Beer

главная